TUTORIAL: Modificando un wah Vox V847a

Hace ya mucho tiempo que Behringer dejó de ser el único fabricante de pedales con componentes montados en superficie; Vox también se subió a la carreta de la tecnología compacta y los nuevos wahs V847a son fiel reflejo de que los componentes SMD llegaron para quedarse.

Confieso que me sentía un poco intimidado por el trabajo con este tipo de componentes pues son delicados, difíciles de identificar y reemplazar, sensibles al calor, y en general están lejos de la zona de confort de los componentes electrónicos tradicionales.

Pero no me malentiendan: este wah suena tan bien como cualquier otro Vox y al que más fácil resulta aplicar la modificación de 'True Bypass'. Otras modificaciones como las de aumento de rango, cambio de frecuencias o ganancia son un poco más difíciles de implementar debido a la naturaleza de los componentes. 

Dije difíciles, no imposibles.

Antes de poner manos a la obra, veamos el pedal por fuera y por dentro (clic en las fotos para agrandarlas):

Primero, y para entender mejor el funcionamiento del wah y comprender a qué me refiero cuando hablo de rango, Q, frecuencias, truebypass, etc. recomiendo revisar estas tres páginas:

► La biblia del wah: http://geofex.com/Article_Folders/wahpedl/wahped.htm
► Índice de las mods más populares en un Vox http://www.wah-wah.co.uk/diy.html
► Resumen de modificaciones en general http://www.chilemusicos.net/comunidad/sh...011&page=1

True Bypass

Lo primero y más fácil es hacerle True Bypass. Acá no hay que cortar ninguna pista ni incorporar componentes adicionales.

La foto es bastante explicativa y me basaré en ella para explicar la modificación: El cable café está conectado directamente al jack de entrada. El verde, que antes iba conectado junto con el café, se suelda a la pata del switch 3PDT indicada en la foto. El cable verde es un poco corto, así que es necesario agregar una pequeña extensión. En la foto usé un trozo de cable naranja (me disculpo si resulta confuso, no pensaba usar estas fotos para un tutorial).

El cable blanco sería el que envía la señal al amplificador. Se conecta al 3PDT y se hace un pequeño puente con un trozo de metal. La salida del efecto (que viene desde la placa) es la que se conecta a través del cable azul. En la foto la rotulé como RETURN.

Todo lo correspondiente al cableado del efecto en el switch quedó encerrado en ese círculo rojo. Respecto de la conexión del led se ha escrito bastante y pueden verlo en alguno de los links que mencioné anteriormente. Como ya sabrán, el terminal negativo del led se conecta a tierra y el positivo a la corriente. En este caso, lo propio es conectar el positivo a la pata izquierda de la resistencia que está al lado del jack DC. Como siempre, hay que limitar la corriente que llega al led mediante alguna resistencia de por lo menos 1k.

Switch de rango y cambio de transistores

Lo que aparece encerrado en los círculos es lo que hay que cambiar. Hay que tener especial cuidado al desoldar los componentes, pues la placa es de doble cara, lo que significa que lleva soldadura por ambos lados. Además, las patitas de los componentes están dobladas al otro lado de la placa. Desoldar estos componentes no implica ningún otro secreto que tener cuidado y actuar rápido.

En este caso, reemplacé el condensador por un selector de tres posiciones con el que, obviamente, se puede elegir tres tipos de condensador. En este caso, dejé el condensador original de 0.01uf, uno de 0.022uf y uno de 0.0082. El switch permitió aumentar enormemente las posibilidades del pedal.

Como indica en la foto, los transistores fueron reemplazados por un par de BC108.

Mod vocal y mejora de frecuencias

Esta es la parte difícil. Tras extraer la placa del resto del circuito (lo cual es muy fácil de hacer, por cierto) y veas el reverso de ella, nos encontraremos con una verdadera calculadora.

Tras revisar el esquemático original y compararlo con el circuito, fue posible identificar las resistencias que hay que cambiar para hacer la mod vocal y la mejora de recorrido. Son las que en la foto aparecen rotuladas como 33k y 1.5k.

Es mi primera vez trabajando con componentes SMD, así que las únicas recomendaciones que puedo dar son tener harta paciencia, contar con una buena fuente de luz, trabajar con un buen cautín y PLANIFICAR ANTES DE ACTUAR.

La resistencia de 33k va paralela al inductor, por lo que al extraerla no es necesario soldar su reemplazo justo donde estaba. Como ven, yo la puse en los puntos de soldadura que hay debajo del inductor y, como es obvio, sigue estando paralela a éste.

En el caso de la resistencia de 1,5k, ocurre lo mismo. Sólo hay que colocar el reemplazo entre la pata del inductor marcada y el punto de soldadura ubicado bajo uno de los condensadores.

La elección de los valores de los reemplazos es cosa de gustos. Incluso es posible poner potenciómetros, pero no ahondaré tanto en esto, pues son temas que ya ha sido tratado en los links que dejé arriba.

Como consejo final recomiendo encarecidamente que saquen todo el circuito del pedal si es que pretenden hacer agujeros en él. La grasa del potenciómetro y las virutas de aluminio hacen una mala combinación.